Schauen Sie sich dieses atemberaubende Video der nomadischen Adlerjäger der Mongolei an


https://www.youtube.com/watch?v=JsKNIeuKDrE

Mein Produzent und ich haben uns total auf die Beine gestellt, um dieses Video zu machen. Wir haben mehrere Wochen mit ethnisch kasachischen Adlerjägern an der russisch-mongolischen Grenze gelebt gers. Es war wild. Das Trainieren von Adlern zum Jagen, Hüten von Yaks und Rennkamelen sind nur einige ihrer täglichen Aktivitäten. Wir sind wirklich begeistert von ihrer Geschichte, auch weil wir auch Nomaden sind: Wir ziehen alle 3-10 Tage um, um als Reisefilmer Fuß zu fassen. Satteln Sie und genießen Sie die Fahrt.


9 epische Abenteuer in der Mongolei

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Die Mongolei ist eines der am wenigsten besuchten Länder der Welt und ein ideales Reiseziel für abenteuerlustige Reisende. Besucher können die nomadische Lebensweise erleben, einzigartige Küche probieren und auch unglaubliche Gastfreundschaft genießen. Bei der Planung Ihrer Reiseroute haben Sie einige großartige Möglichkeiten für epische Abenteuer, während Sie von atemberaubenden Landschaften umgeben sind, die alles von hoch aufragenden Sanddünen und weiten Graslandschaften bis hin zu dramatischen Gebirgszügen umfassen.

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Erleben Sie die mongolische Tradition der Jagd mit Adlern

Das jahrhundertealte Handwerk der Adlerjagd wird vom kasachischen Volk noch immer in den weiten Steppen der westlichsten Provinz der Mongolei, Bayan-Olgii, praktiziert. Es zu erleben ist eine der besten Erfahrungen des Landes. Es gibt zwar Optionen, mit denen Sie auf Jagd gehen können, dies ist jedoch keine leichte Aufgabe und muss im Winter von Ende Oktober bis März durchgeführt werden, da die Schneedecke die beste Kulisse für das Erkennen von Beute bietet. Die meisten Besucher nehmen am Golden Eagle Festival teil, das kurz vor Saisonbeginn im Oktober im kasachischen Kulturzentrum Olgii stattfindet. Sie können beobachten, wie erfahrene Jäger und Adler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und die erfolgreichsten und beeindruckendsten Paare auszeichnen.


Beste Fotostandorte in der Mongolei

Für die Landschafts-, Natur- und Porträtfotografie ist die Mongolei eines der vielfältigsten Länder der Welt. In der Mongolei können Sie Wüstenwildnis, majestätische Berggipfel, friedliche Wälder und malerische Seen, Hunderte von Schafen, Pferde in der grünen Steppe, authentisches Nomadenleben und mongolische Ethnien fotografieren. Die Mongolei ist als das Land des blauen Himmels bekannt. Es gibt 275 Sonnentage im Jahr. Daher ist dies die großartige Gelegenheit für Fotografen, großartige Bilder mit Ihrer Kamera aufzunehmen und schöne Erinnerungen in Ihrem Kopf zu sammeln. Die Sicht auf Landschaften und ihre Farben ändern sich, sodass Sie die verschiedenen Orte auf derselben Reise durch Ihr Objektiv sehen können.

Dieser Artikel kann Ihnen bei der Auswahl der besten Fotostandorte in der Mongolei helfen. Ayan Travel ist der Spezialist für Fototouren und wir bieten nützliche Informationen über Mongolei und Fototouren über unsere Website. Mongolei Travel News
Hier sind die Top 5 Orte zum Fotografieren in der Mongolei mit Informationen zu Standort und Beschreibung sowie Fotos.

Mongolische Nomaden, die gastfreundlichsten Menschen der Welt

1. Gobi-Wüste der Mongolei und Nomaden der Kamelherden

Das mongolische Gobi ist bekannt für Reisende als seine Dinosaurierfossilien und das Nomadenleben der Kamelherden, aber es ist auch ein ikonisches Ziel für Landschafts- und Nachthimmelfotografen. Befindet sich im südlichen Teil der Mongolei und umfasst häufig fotografierte Sehenswürdigkeiten wie brennende Klippen und das Yol-Tal. Sie können auch atemberaubende Bilder wie zwei bucklige Kamelkarawanen auf hellen Sanddünen unter strahlend blauem Himmel sammeln. Obwohl die Bedingungen extrem sein können, ist es wegen der atemberaubenden Landschaft ein beliebter Ort. Sie können Sanddünen, Canyons, Klippen, Wohnungen sowie Wildtiere und Vögel einfangen.

Wenn Sie planen, die mongolische Gobi zu besuchen, sollten Sie diesen Artikel lesen.

Nomadischer Kamelzüchter in der mongolischen Gobi

Winteransicht der mongolischen Gobi

Der mysteriöse Hermen Tsav, eine der schönsten und wichtigsten Dinosaurierfossilien der Welt

2. Mongolische Altai-Berge und Steinadlerjäger

Im entlegensten und westlichsten Teil der Mongolei gibt es einen verborgenen Schatz, den wir Altai Tavan Bogd National Park nennen. Es ist ein wahrhaft spektakulärer und einzigartiger Ort, der Fotografen wegen seiner majestätischen Gipfel, malerischen Seen, Gletscher, mystischen Steinstatuen und alten Felszeichnungen anzieht. Wenn Sie ein Porträtfotograf sind, dann ist dies der richtige Ort, um seltsame Gesichter mongolischer Ethikgruppen wie Kasachen und Tuwa zu fotografieren, die dort seit Hunderten von Jahren in einer nomadischen Lebensweise leben. Und wenn Sie Zeit haben und sich wirklich für Tierfotografie interessieren, beherbergt der Park auch gefährdete Tiere wie Schneeleoparden, wilde Ziegen, Schafe und andere kleinere wilde Tiere. Eines der attraktivsten Objekte zum Schießen sind Steinadler und Jäger. Anfang Oktober findet in der Stadt Ulgii, der westlichsten Provinz der Mongolei, das Steinadlerfest statt. Wir können Ihnen versprechen, dass Sie viele aufregende und schöne Momente in Ihrer Kamera haben werden. Weitere Informationen über den Park und das Steinadlerfest erhalten Sie hier.
Wenn Sie eine Fototour in die Westmongolei planen, sehen Sie sich bitte unser Tourprogramm an.

Mongolisches Altai-Gebirge, westlichster und höchster Teil der Mongolei

Einheimischer Kasache - einer der letzten Adlerjäger der Welt

Das mongolische Altai-Gebirge bewahrt den Geist unserer Vorfahren

3. Lake Khuvsgul NP und Rentierhirten

Aufgrund seiner Aussicht sagen viele Reisende, dass der Khuvsgul-See und seine Umgebung die mongolische Schweiz und die mongolische blaue Perle sind. Das gilt für seine natürliche Landschaft. Der Lake Khuvsgul National Park liegt in der Nordmongolei und bietet einen malerischen klaren See, bewaldete Berge, friedliche Wiesen und Wildblumen, die Natur- und Landschaftsfotografen anziehen. Eines der ungewöhnlichen Bilder kann in den abgelegenen Taiga-Bergen der Mongolei aufgenommen werden, bei denen es sich um die Tsaatan- oder Rentierhirten und ihren Lebensstil handelt. Dies ist ein sehr neues Ziel für einheimische und ausländische Reisende und Fotografen. Als Ayan Travel haben wir die Extreme Winter Photo Tour in dieser exotischen Region initiiert. Unsere erste Fotoreise zu den Rentieren beginnt im Winter 2016 und wir haben viel Erfahrung in der Winterfotografie. Vielleicht interessieren Sie sich für unsere Fototour. Bitte besuchen Sie diese Seite, um mehr zu erfahren: Tsaatans und Rentiere in der Mongolei

See Khuvsgul, der tiefste und schönste See der Mongolei

Tsaatan, der Rentierhirte in seinem Tipi

Glückliches Kind im mongolischen Taiga-Gebirge

4. Orkhon Kulturtal und historische Stätten

Meistbesuchter Kulturort sowohl für die mongolische als auch für die Weltgeschichte und vom UNESCO-Weltkulturerbe als Kulturlandschaft des Orkhon-Tals anerkannt. Das historische und kulturelle Erbe in der Zentralmongolei macht es zu einem wichtigen Ort und bietet eine wunderschöne Landschaft mit Grasland, Wildblumen, Flüssen, Wasserfällen und kulturellen Stätten, einschließlich alter Klöster und Grabhügel, die erobert werden müssen.

Erdene Zuu Kloster, das Zentrum des mongolischen Buddhismus

Kein Sehen, kein Hören, kein Sprechen - Junge Mönche im Erdene Zuu-Kloster

Blick auf die mongolische Landschaft - sie leben seit Tausenden von Jahren in nomadischer Lebensweise

5. Ulaanbaatar und seine nahen Standorte / Hustai NP, Terelj NP und Chinggis Khan Statue /


Sobald Sie sich für eine Reise in die Mongolei entschieden haben, beginnt Ihre Tour in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Es behält die moderne und alte, nomadische und zivilisatorische Sichtweise in sich. Sie können einige historische Statuen und den buddhistischen Tempel fotografieren. Panorama- und Architektenfotografen könnten sich für diese zeitgenössische Stadt interessieren.
Nach Ihrer Stadtfototour möchten Sie möglicherweise folgende Orte besuchen, die Fotografen und Reisende anziehen und sich in der Nähe der Hauptstadt befinden.

Hustai Nationalpark der Mongolei
Guter Ort zum Fotografieren von Wildtieren und liegt 100 km von Ulaanbaatar entfernt. Der Park ist bekannt für seine Population von Wildpferden / Prezewalski-Pferden / und Heimat von Rotwild, Wildschwein, Fuchs, grauem Wolf, Murmeltier und seltenen Vögeln. Es gibt uns auch eine gute Gelegenheit, wilde Blumen und alte Denkmäler und vieles mehr einzufangen.


Terelj Nationalpark der Mongolei
Das Hotel liegt 75 km von der Hauptstadt entfernt und ist eine der beliebtesten Attraktionen für seine atemberaubende Naturlandschaft und Felsformationen.


Chinggis Khan Reiterstatue
Die größte Pferdestatue der Welt befindet sich auf dem Weg zum Terelj NP. Besucher gehen durch Brust und Nacken auf den Kopf des Pferdes zu, wo Sie Panoramafotos der Umgebung machen können.


Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Standorten benötigen, besuchen Sie bitte die folgende Seite.

Abschließend bietet Ihnen die Mongolei die Möglichkeit, ihre natürlichen Schönheiten, ihre einzigartige Kultur, ihre großartige Geschichte und ihre gastfreundlichen Nomaden zu erkunden und einzufangen.

"Es gibt keine schlechten Bilder, so sieht dein Gesicht manchmal aus." -Abraham Lincoln


Wandern durch das am wenigsten überfüllte Land der Welt

Wie fühlt es sich an, ein Nomade zu sein? Mike Unwin trifft Hirten, Vieh und Wildtiere auf einer epischen Reise durch die Steppe. Credit: getty / TIM ALLEN

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Ich lauere auf einen Wolf - oder noch besser auf ein ganzes Rudel Wölfe. Die Tierhöhle liegt versteckt zwischen den Felsbrocken in einem staubigen Wadi unter mir. Vor einer Stunde führte mich mein Führer Nergui zum Eingang und wies auf Kot, Pfotenabdrücke und den kürzlich geschlachteten Kadaver eines Steinbocks hin. Niemand war zu Hause - Nerguis gezielter Stein hat das festgestellt - also stecke ich das Versteck von den Klippen oben ab und hoffe, dass die Besitzer zurückkehren könnten. Meine Begleiter werden zurück sein, um mich bei Sonnenuntergang abzuholen.

Inzwischen habe ich die Wildnis ganz für mich. Ich bin ein winziger Punkt inmitten der trockenen Abfälle des Naturschutzgebiets Ikh Nart am nördlichen Rand der mongolischen Wüste Gobi. In einem Land, das berühmt weit und leer ist, gibt es keinen Raum, der breiter oder leerer ist als dieser. In den letzten 10 Tagen war ich größtenteils in Bewegung - wie es in diesem Land der Nomaden angemessen ist -, aber jetzt bin ich endlich zum Stillstand gekommen. Es fühlt sich an wie eine Zeit zum Nachdenken, vielleicht sogar ein wenig Zen-Inspiration.

Irgendwo am Horizont ist mein Lager. Wir kamen gestern nach einer langen Wanderung an und trampelten durch die Schotterebenen, als unsere Ausrüstung auf einem Konvoi von doppelhöckrigen baktrischen Kamelen weiterging. Trotz des ominösen Wurfs gebleichter Knochen unter den Füßen war das Leben überall: Mongolische Gazellen trabten davon, großhörnige Argali-Schafe starrten von Steilhängen und Wheatears auf Felshaufen, um ihre kratzige Melodie zu rasseln.

Es ist ein zu abgelegener Ort für Menschen, könnte man meinen. Bei näherer Betrachtung waren einige dieser Felshaufen jedoch alte Grabstätten. In einer Ebene fanden wir die Ruinen eines buddhistischen Tempelkomplexes, der - zusammen mit den meisten anderen heiligen Stätten der Mongolei - in den 1930er Jahren von der damaligen stalinistischen Regierung zerstört wurde. Hier hatten einst tausend Mönche gelebt, erzählte mir Nergui. Jetzt entdeckten wir die Scherben von zerbrochener Keramik und, schlimmer noch, verstreute Patronenhülsen. Wir sahen aber auch eine Girlande aus Gebetsfahnen, die um einen nahe gelegenen Sandsteinpfeiler drapiert war.

Unser Lager bestand aus einem halben Dutzend weißer Gers, die wie Hutschachteln auf dem Wüstenboden angeordnet waren. Diese temporären kreisförmigen Wohnungen, oft als Jurten bekannt, sind ein wesentlicher Bestandteil der nomadischen mongolischen Lebensweise, die traditionell gebaut wurde, um sie in weniger als zwei Stunden abzubauen und auf einen Yakwagen zu packen. Das Innere von mir war der Tradition treu, mit radialen Holzspeichen, einem Filzfutter und einer Kaminöffnung. Aber die Streukissen, Wandbehänge und das Waschbecken waren nicht das, was ein durchschnittlicher mongolischer Hirte erwarten würde. Weder die privaten Klo- und Duschzelte des Camps noch die Jurte im Restaurant, in der wir unsere Mahlzeiten genossen haben. Die Landschaft mag rau gewesen sein, aber wir hatten sie sicherlich nicht rau gemacht.

Meine Einführung in die atemberaubenden Landschaften der Mongolei erfolgte 10 Tage zuvor im Altai-Gebirge im äußersten Westen des Landes. Nach einem Flug von der Hauptstadt Ulaanbaatar fuhren wir auf der Straße in die staubige Siedlung Delun. Ich sage „Straße“: Tatsächlich war unsere Route oft kaum mehr als Reifenspuren. Ohne Siedlungen oder Wegweiser navigierten wir am Horizont entlang (ein Kamm hier, ein Sattel dort) und nahmen Hinweise von allen Gern, denen wir begegneten. "Es ist mongolisches GPS", sagte mein Führer Batana. "Ger Positionierungssystem!" Währenddessen hielt unser Fahrer Erdene eine scharfe Tenorklage aufrecht. "Es geht um seine Mutter", fügte Batana hinzu und sah meine Neugier. "Er sagt, sie macht morgens die beste Tasse Tee."

In den Hügeln außerhalb von Delun hatten wir ein Date mit Yerbol, einem der traditionellen kasachischen Adlerjäger der Region. Wir kamen an, um unseren Mann in lila Roben und Fuchspelzmütze zu finden, der Achtanik, seine vierjährige Steinadlerin, in die Höhe trug. Dieser beeindruckende Vogel saß auf dem dick behandschuhten Handgelenk seines Bewahrers und schlug gelegentlich mit den massiven Flügeln, um das Gleichgewicht zu halten. Heute sind weniger als 200 solcher Jäger übrig und Yerbol ist eine lokale Legende. Auf seinem Pferd, vor der Kulisse des schneebedeckten Altai, machte er mit Sicherheit einen beeindruckenden Eindruck. Ich zog den Handschuh selbst an und spürte den Griff in diesen massiven Krallen. Ich war nicht in der Lage, das gleiche Selbstvertrauen aufzubringen.

Der Altai ist ein Land der Schneeleoparden - und zurück in Delun hatten wir von einem lokalen Projekt erfahren, um diese seltenen Tiere zu überwachen und Konflikte mit lokalen Hirten abzumildern. Am nächsten Tag stießen wir das nahe gelegene Chigertei-Tal hinunter in Richtung der hoch aufragenden Gipfel an der chinesischen Grenze. Bugling-Demoiselle-Kraniche flogen bei unserer Annäherung und ein berittener Hirte und ein Sohn trieben ihre Schafe in einem unwiderstehlichen Schokoladenkarton-Tableau das Tal hinunter. In einer Waldtasche hielt unser Nationalparkführer Yelik an, um eine an einem Lärchenstamm montierte Kamerafalle zu überprüfen.

In einer nahe gelegenen Gruppe von Gers kamen wir vorbei, um unseren Respekt zu erweisen und eine salzige Tasse Yak-Buttertee zu probieren. Dieses Gehöft wurde erst vor drei Tagen errichtet, als die Familie zum Weiden im Sommer ankam. Batana wies auf die Einzelheiten des Inneren des Ger hin: wie die männliche Seite im Westen und die weibliche im Osten ist, wobei die Besitztümer entsprechend angeordnet sind. Wir setzten uns auf Teppiche und tauschten Höflichkeiten aus, während verschiedene Kinder mit großen Augen erstaunt durch die Tür guckten. Ich fragte die Großmutter - über Batanas Übersetzung - ob sie jemals einen Schneeleoparden gesehen habe. Sie erzählte uns, wie einheimische Hirten einmal eine der Katzen getötet und ihr Fell außerhalb ihres Ger aufgehängt hatten und wie in der nächsten Nacht zwei weitere von den Bergen herabgestiegen waren und 500 Schafe getötet hatten. Vielleicht eine apokryphe Geschichte, aber ihre implizite Moral schien diesem verfolgten Raubtier eine gewisse Ermutigung zu bieten.

Unnötig zu erwähnen, dass kein Schneeleopard für unser Sehvergnügen erschien. Aber in dieser Nacht, zurück im Camp, schaltete Yelik seinen Laptop ein, um uns durch einige Bilder zu führen, die zuvor von der Kamerafalle heruntergeladen worden waren, die wir besucht hatten. Unter ihnen war eine atemberaubende Sequenz eines weiblichen Schneeleoparden und zweier Jungen, die an der Linse schnüffelten. Ich spürte, wie die Haare in meinem Nacken aufstiegen.

Als unsere Reise weiterging, kamen Überraschungen schnell und dicht. Eine Tagesfahrt nach Osten schwebten wir im klaren Wasser des Lake Dorgon. Dieses weite Binnenmeer kam als schockierendes Blau zwischen den staubigen Wüstenebenen an und wird von einer ebenso unerwarteten Mini-Sahara aus aprikosenfarbenen Sanddünen umgeben. Unser Picknick hatte ein Gefühl der Unwirklichkeit, als Kamele - die im Hitzedunst grotesk verlängerten Beine - über das Ufer wanderten und Seeschwalben über die Wellen rollten. Das Altai-Gebirge säumte immer noch den Horizont, aber ihre fernen schneebedeckten Gipfel schienen jetzt wie eine CGI-Fälschung zu sein.

Jeder neue Tag verstärkte auch das Thema Bewegung, das meine Vorstellung von der Mongolei definieren sollte. Ein Großteil der Wildtiere, denen wir begegneten, war wandernd, von seltenen Saiga-Antilopen, die in Staubwolken galoppierten, bis zu adretten Gänsen mit Stangenkopf, die den Himalaya überflogen hatten, um hierher zu kommen und zu brüten. Da kein Zaun in Sicht war, wanderten die Tiere - Kamele, Yaks, Ziegen, Pferde - nach Belieben umher. Und jede Landschaft hatte ihre menschlichen Reisenden: entfernte Gestalten auf dem Pferderücken oder Motorrad, die über die Weite käferten, und ordentliche weiße Gers, die sich wie ein Raumschiff mitten im Nirgendwo materialisierten. Wir hielten an, um einen einsamen Fahrer im Clint Eastwood-Stil zu begrüßen, der seine Augen am Himmel verengte und versprach, dass die Kang (Dürre) zu Ende gehen würde.

Dies alles erinnerte uns daran, was wir am ersten Tag im Nationalmuseum in Ulaanbaatar gelernt hatten: In der Mongolei perfektionierte die Menschheit zuerst die Kunst des Wanderns. Schließlich lernten hier die ersten Pastoralisten, mit den Jahreszeiten Vieh zu hüten, und schließlich schmiedete unter Dschingis Khan eine auf Reitkunst aufgebaute Kultur das größte jemals bekannte Reich, das sich von den ungarischen Pusztas bis zum Japanischen Meer erstreckte. Leider war meine Reiseroute nicht auf Reitkunst oder die wechselnden Jahreszeiten ausgerichtet. Auf dem Luftweg kehrte ich nach Ulaanbaatar und von dort mit dem Geländewagen in die Wüste Gobi zurück, wo Ikh Nart - unser endgültiges Ziel - auf mich wartete.

Unterwegs verbrachten wir zwei Tage im Hustai National Park. In diesem Reservat befindet sich ein besonderes Pferd, das jedoch nicht einmal ein Mongole satteln würde. In der Region als Thaki bekannt, stand das Pferd des Przewalski einst am Rande des Aussterbens. Heute durchstreifen kleine Familienfeste die Hänge des Parks und gehen ihr Risiko mit den einheimischen Wölfen ein. Im Park-Hauptquartier erklärte unser Biologenführer Tsegii Tserendulam, wie Thakis 1992 aus einer in Polen gefangenen Brutpopulation wieder eingeführt wurden und jetzt gedeihen. Später sahen wir eine kleine Party an einem Bach am Straßenrand trinken und galoppierten dann über einen Kamm davon. Stämmiger als ihre Cousins ​​im Inland wirkten sie sowohl vertraut als auch irgendwie prähistorisch.

Der nächste Tag brachte Gänsegeier, Murmeltiere aus dem Himalaya, Rotwild und andere naturhistorische Höhepunkte. Und wieder erwies sich die Landschaft als ebenso reich an menschlicher Geschichte. Tsegii führte uns zu einem Grab aus der Bronzezeit, in dem in den Stein gehauene strahlende Linien die innere Struktur eines Ger nachahmten und enthüllten, dass sich - trotz Verbrennungsmotor und Smartphone - einige Dinge in der Mongolei in den letzten 1.200 Jahren kaum verändert haben.

Es waren solche Überlegungen, die mich drei Tage später an diesem letzten Nachmittag über der Wolfsgrube beschäftigten. Als sich die Schatten vertieften, schienen die Felsstapel um mich herum Formen anzunehmen: Pferdeköpfe, Eulen, Dschingis Khan auf einem Kamel. Schließlich - vielleicht gerade als das Nirvana winkte - brach die entfernte Note eines sich nähernden Fahrzeugs den Zauber. Ich packte Kamera und Wasserflasche, zog ein Vlies an und ging zurück zu unserem Treffpunkt.

Leider kein Wolf. Das wäre ein zu ordentliches Ende meines Abenteuers gewesen. Aber als wir in der Dämmerung zurück ins Lager rumpelten, raste ein kleines Tier mit dickem Schwanz über unsere Spur. "Manul!" schrie Nergui und bremste stark. Dies ist der lokale Name für die Pallas-Katze - eine pelzige Katze, ähnlich einem winzigen Schneeleoparden, aber noch schwer fassbarer. Es war ein High-Five-Moment: Selbst Nergui, der regelmäßig Wölfe sah, hatte dieses Jahr keinen gesehen.

Zurück im Lager sorgte unsere Begegnung mit einem Hauch von Feierlichkeit und die Geschichte rollte über gegrillten Ziegen hin und her. Später, als meine Gefährten eintrafen, saß ich mit einem letzten kalten Bier draußen. Bald konnte ich nur noch den seufzenden Wind und ein methodisches Knabbern von einer Reihe liegender Kamele hören, die sich unter den Sternen abzeichneten. Es fühlte sich wie ein tiefer Moment an. Hatte Dschingis Khan jemals etwas Ähnliches gefühlt? Wer weiß, wo Inspiration für Imperien beginnt.


Wo Rentiere herumlaufen: Leben unter den nomadischen Hirten der Mongolei

Die Suche nach einer „magischen Erfahrung“ unter den Tsaatan führt zu einer Überprüfung der kulturellen Realität.

Ich brauchte aus Ulaanbaatar. Die Hauptstadt der Mongolei, die kälteste Hauptstadt der Erde, ist im Winter mit Kohlenstaub und in jeder zweiten Jahreszeit mit Bauschutt verstopft. Es war Sommer 2016 und ich hatte gerade ein Jahr dort verbracht, um Englisch zu unterrichten und Geschichten als freiberuflicher Schriftsteller zu verfolgen. Als meine Mitlehrerin Anudari einen Ausflug in die Taiga vorschlug, sprang ich in ihr Auto, ohne Fragen zu stellen.

Die Taiga bezieht sich auf einen riesigen sibirischen Wald, der über die russische Grenze in die Mongolei fließt. Der berühmteste Teil liegt jenseits des Hövsgölsees am nördlichsten Punkt des Landes. Hier leben die Tsaatan. Als entfernte Minderheit nomadischer Rentierhirten werden sie oft problematisch als „mystisch“, „unberührt“ und sogar als „verlorener Stamm“ charakterisiert. Ganz zu schweigen von "stark fotogen".

Anudari führte uns gekonnt durch den bewegungslosen Verkehr von Ulaanbaatar auf eine seltene asphaltierte Autobahn. Der Himmel entfaltete sich, als wir uns nach Westen wandten, und die Landschaft öffnete sich in alle Richtungen. Anudari plauderte aufgeregt. Als mongolische Amerikanerin reiste sie häufig mit ihrer Familie aufs Land, wollte aber schon immer den Tsaatan besuchen. Dies wäre eine magische Erfahrung. Die Reise des Lebens.

Ich war der Zyniker im Auto. Die Tsaatan gehören (zusammen mit den Altai-Adlerjägern) zu den wichtigsten Reisegeschichten der Mongolei, denn ehrlich gesagt klingt es unwiderstehlich romantisch, Rentiere durch eine sternenklare Wildnis zu hüten. Außerdem ist die Landschaft, durch die sie streifen, so unzugänglich, dass jeder Besucher automatisch zu einem Abenteurer aufgewertet wird. Ich fühlte mich unwohl mit dem ganzen Erzählpaket - der Vergrößerung, dem Paternalismus, der impliziten Ausbeutung. Am schlimmsten war, dass ich insgeheim begeistert war, gehen zu können.


Schau das Video: Schamanen in der Mongolei


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